Cómo elegir la maceta adecuada para tus plantas de interior, la guía completa

La maceta correcta es la mitad de la batalla. La equivocada asfixia raíces, retiene demasiada agua o la deja escapar muy rápido. Aquí tienes lo que importa de verdad, sin charla decorativa.

Tres criterios primero

• Drenaje: agujero(s) en el fondo, no negociable.
• Tamaño: 2-5 cm más grande que el cepellón actual, no más.
• Material: barro si riegas mucho, plástico si te olvidas.

Drenaje, el criterio número uno

Una maceta sin agujero es una sentencia de muerte lenta. El agua se acumula en el fondo, las raíces se pudren, la planta amarillea y muere.

Si de verdad quieres conservar ese cubremaceta cerrado:

• Mantén la planta en su maceta de plástico de cultivo dentro del cubremaceta.
• Tú mismo perfora la maceta cerrada con una broca de cerámica.

Las bolas de arcilla en el fondo de una maceta cerrada no bastan. Ayudan, pero el agua sigue acumulándose bajo las bolas y las raíces igualmente se asfixian.

Tamaño, ni demasiado grande ni demasiado pequeño

Error clásico: elegir una maceta del doble del tamaño actual "para darle espacio". Mala idea. Una maceta demasiado grande retiene demasiada agua, el sustrato se seca despacio, las raíces se ahogan.

Regla: 2-5 cm más de diámetro que la maceta actual. La planta debe sentirse algo apretada. Muchas especies (Ficus, Hoya, lengua de tigre) florecen y crecen mejor cuando están un poco prietas.

Señal de que toca trasplantar: las raíces salen por los agujeros de drenaje, o el sustrato se seca en menos de dos días.

Barro o plástico

Barro: poroso. La maceta respira, el agua se evapora por las paredes, el sustrato se seca más rápido. Mejor para plantas que detestan el exceso de agua (cactus, suculentas, lengua de tigre). Pesado, frágil, desarrolla depósitos blancos minerales con el tiempo.

Plástico: hermético. El sustrato se mantiene húmedo más tiempo. Mejor para tropicales que aman la humedad (Calathea, helecho, espatifilo). Ligero, irrompible, menos bonito.

Cerámica esmaltada: similar al plástico para humedad, decorativa por aspecto. Sirve para todo salvo plantas muy sensibles al exceso de agua.

Otros materiales: madera, metal, fibra de coco funcionan pero cada uno tiene límites (madera se pudre, metal se calienta al sol, fibra se descompone en dos años).

Forma

Alta y estrecha: para plantas con raíces profundas (palmeras, ficus, dracaena). Ancha y poco profunda: para plantas de raíces superficiales (orquídeas, suculentas, Pilea). Colgante: para plantas trepadoras (Pothos, hiedra, Tradescantia).

Una maceta demasiado profunda para una planta de raíces superficiales deja una zona de sustrato siempre húmeda. Lo adivinas: pudrición.

El plato

Esencial para recoger el agua que drena. Vacíalo 15 minutos después de cada riego. Una planta no debe estar en agua estancada.

Trasplantar en la práctica

1. Saca la planta apretando los bordes de la maceta para liberar el cepellón.
2. Desenreda con cuidado las raíces, sobre todo si están enrolladas.
3. Corta las raíces negras, blandas o rotas con una hoja limpia.
4. Añade una capa de bolas de arcilla en el fondo de la maceta nueva.
5. Añade sustrato fresco, coloca la planta, rellena los lados.
6. Aprieta ligeramente, riega bien, déjala descansar.

Sin abono durante un mes tras trasplantar: las raíces cortadas tienen que cicatrizar antes de absorber nutrientes.

El reflejo sencillo

Plenova te dice cuándo debe trasplantarse cada planta, según especie y edad, y sugiere el tamaño de maceta correcto. Evitas tanto el "demasiado pronto" que debilita a la planta como el "demasiado tarde" que la asfixia.

Una maceta bien elegida son diez años tranquilos con una planta que crece como debe. La equivocada son tres meses de problemas invisibles antes de que la planta decline.